패션 사치품 대 카페들 은 고성 서안 에 와서 사치품 및 소매업 전략 의 8 가지 문제 를 토로했다

사치품은 왜 중국에서 잘 팔았습니까? 문점 디자인이 왜 중요합니까? 디자이너를 끊임없이 바꾸면 어떤 결과가 나올까요? 기술이 그렇게 만능이 없습니까? 이런 문제들이 해답을 받았습니다.

　　 5月30日，新开业的西安SKP商城和美国时尚媒体《女装日报(Women’s Wear Daily)》共同在陕西西安举办了亚太地区第二届全球时尚论坛(下称WWD论坛)。论坛邀请了包括Prada集团CEO Patrizio Bertelli、LVMH时尚集团董事会主席兼CEO Sidney Toledano、Chloe总裁Geoffroy de la Bourdonnaye、Tod’s董事会主席兼CEO Diego Della Valle在内的250多位时尚行业CEO、品牌高层、设计师、学者参加。

이 가운데 시안SKP 를 통해 현지 시장에 진출한 것은 처음이자 서안에서 글로벌 사치품 및 소매업 전략을 검토하는 것은 이번이 처음이다.

이 패션 업계 영군 브랜드 공유 중 몇 대 업계의 화제가 화제다.

예를 들어 패션 의 지속성, 부상 의 천희 세대, 비약 의 중국 경제, 창의적 문점 디자인, 신속 발전 의 전기 업체 와 새 소매 등등 이다.

우리는 현장에서 당신을 위해 2018년 가장 관심을 갖는 여덟 개의 명제를 빗었다.

아시아 의 사치품 센터 는 중국 에 있다

고속 발전의 중국 경제는 소매업을 육성하는 비옥한 토양으로 국제사치 브랜드로서는 더욱 그렇다.

2018년은 중국 개혁개방 40주년이며, 그간 중국인 1인당 GDP 는 1970년대에서 남아프리카보다 3분의 1이 낮은 156달러를 2017년 8848달러에 달했다.

베이징대 신구조경제연구원 임의프는 WWD 포럼에서 개혁 개방 전에 중국 인구 81% 가 농촌 지역에 거주하고 국제시장에 대한 사상 상태는 공백이라고 말했다.

"그때 모두 꿈이 있었는데 시계와 재봉틀 한 대, 자전거나 자전거 한 대면 된다."

경제발전에 따라 중국은 2008년 글로벌 매출의 증가에 30% 를 바치고 2010년 일본을 뛰어넘어 세계 2대 경제체로 명실상부한 새로운 경제력으로 성장했다.

임의프는 중국의 경제 추세가 빠르게 발전하고 있기 때문에 소득층의 특징을 알아야 할 것이며 WWD 포럼에서 토론한 사치품 시장은 중국의 고소득인파를 주목해야 한다고 주장했다.

재능이 있는 젊은 기업가와 기술은 사치품 발전을 추진하는 주력군이라고 지적했다.

1995년부터 중국에 들어갔다

프라다그룹은 중국 경제의 발전에 대해 감격적이었고 그룹 CEO Patriziii는 1313일 벤베르테리 (Bertelli) 에 대해 1995년 베이징과 상하이에서 두 가게만 있고 2018년 중국시장 점유율은 프라다그룹의 20% 를 차지했다고 밝혔다.

중국 부자들은 최근 몇 년 동안 한 배로 늘었지만 사치품을 구매하는 데 주로 집중하고 있다.

갈수록 많은 중국인들이 여권을 소지하면서, 그들은 강력한 구매력이 글로벌 사치품 시장에 영향을 주기 시작했다.

베르테리 (Bertelli) 가 말했다.

이와 함께 일본 이탈리아와 프랑스 등 지역의 사치품 시장이 감소하기 시작했다.

LVMH 그룹 중화구 회장은 오월이 중국 도시의 집단 발전을 소매업으로 발전시킨 긍정적인 변화를 관찰했다.

"특히 큰 고속 네트워크가 생기고, 각 집단 사이의 거리가 단축되기 시작했다."

그가 말했다.

서안은 중국의 여덟 번째 도시의 집단 중심으로 또 실크로 발돋움한 출발점으로'일대 일로'의 중점 발전도시로, 소매업이 치솟는 새로운 이슈가 되었다.

소방 연합 총재와 예술총재인 카르라인 (Caroline) Carline Scheufele (Scheufele) 는 상하이 같은 전통적인 해빈 패션을 비롯해 다른 내륙 도시도 개척할 가치가 있다고 믿고 시안을 잘 보고 있다.

"앞으로도 서안 같은 내륙도시에서도 전시회를 할 계획이 있다"며 "아시아 도시의 패션이 빨라지고, 특히 글로벌 관광의 발전이 이어질 수 있기 때문에 우리는 서로의 교류를 계속 심화시켜야 한다"고 말했다.

안나소 디자이너 Anna (Anna) 가 중국 소비자가 전자를 사용하는 습관을 보고 쉽게 세계와 연결되는 것을 보았다.

"세계화 과정에서 우리는 중국 시장을 매우 주목하고 있다. 이러한 발전을 이해해야만 중국에서 우리의 업무를 추진할 수 있다"고 말했다.

성주그룹 수석에 비해 창시자, MCM 지주 주석 김성주 (성주)가 중국을 바라보는 시각이 다르다.

그녀의 첫번째 딸은 중국에서 태어났고, 중국에서 많이 살았고, 중국에 대한 변화에 대해 자신의 체체체는 "우리 아이는 아리바바가 조만간 아마존을 뛰어넘을 것이라고 생각했고, 우리는 디지털화의 발전에 놀라 쌍십일전자상들이 창조한 숫자를 놀라게 했다"고 말했다.

그녀는 말했다.

중국 소비액은 2013부터 2015년까지 극심한 석방됐으며, 2017년 중산계급도 급증하고 있다고 거시했다.

"아시아는 정말 젊은 시장이고 중국은 주도적인 지위입니다."

과거에는 아시아를 제패하는 사치품 소비대국도 일본이었다.

고성과 에르모니토 데이터에 따르면 1980년대 말부터 90년대 초에는 일본인들이 사치품을 추구하는 시기다.

1995년 일본은 온 국민이 절반에 가까운 4900만 소비군체에 세계 68% 의 사치품 시장 점유율을 기여했으며, 1인당 소비가 1996달러에 달했다.

그땐 LVMH 그룹만 5천여 개의 매장이 일본에 입주했다.

그러나 베은 데이터는 1995년부터 일본인의 사치품 소비가 지속적으로 떨어지기 시작했다는 것이다.

2011년 중국 사치품 소비가 국제시장 점유율 18% 를 차지했으나 일본은 여전히 26% 였으나 1인당 소비액이 이미 하락했다.

고성추산에 따르면 2025년까지 중국 사치품 소비는 전 세계 44% 의 시장 점유율을 차지한다.

이세론 삼월지주유한회사 전 CEO 겸 이사회 회장 하이로시 (Hiroshi) 회장 (Hiroshi) 가 포럼에서 일본 사치품 시장의 쇠퇴에 대해 언급했다.

그가 전시한 자료에 따르면 2008년 미국 투자은행 레이먼형제의 파산으로 일본 금융환경이 대면적 손상을 입히고 일본의 수출에 심각한 영향을 미쳤다.

1995 ~2008년 사이 일본 실체점 매출 증가 폭은 거의 2% 이내 변동, 2007 ~2011년 연속 하락해 5% 가량의 차이를 보였다.

일본의 소매업도 상품 분류의 한계에 직면하고 있다.

당시에는 의상, 생활 및 식품류 제품에 관심이 많았고, 지금처럼 갈수록 많은 브랜드들이 섬세하고 다양한'생활양식류 '제품을 강조하고 있다.

히로시 (Hiroshi) 는 일본의 사치품 업종은 브랜드 이미지, 창의력, 상업과 과학기술 분야의 문제점을 실현해 이 네 가지 점을 모두 일본 토생장 목표에 달렸다.

그는 본토의 전통 문화와 신흥의 디지털화 기술을 결합하여 더 많은 설계 인재를 양성하고 사교 매체의 힘으로 성장하는 것이 바로 일본 사치품 업계의 미래의 발전 방향이다.

중국 사치품업이 일본이 지나간 길을 기꺼이 겪고 있지만 2010년부터 중국의 경제 성장률이 상대적으로 6%가량 낮아졌고, 국가가 중국의 경제 발전 수준을 의심하기 시작했다.

임의프는 소비를 늘리는 것이 가장 중요한 성장 속도를 유지해야 한다고 말했다. "나는 중국 미래가 10년, 6%나 더 높은 성장을 유지할 가능성이 있다고 생각한다"고 말했다.

중국인들의 소득 수준은 계속 높아지고 2025년쯤 중국은 고소득 국가업에 진입한다.

이 성과는 세계 소매업과 공유된다.

상무부는 올해 4월 관세를 낮춰 더 많은 국제 상품을 중국에 진입시키겠다고 발표했다.

중국은 올해 9월 첫 수입 박람회를 열어 각 국가의 우수상품을 전시해 전시회를 위해 중국 시장에 진출하는 교량을 조성하도록 돕는다.

둘째, 중국은 본토판 LVMH 가 나올까요?

고속 발전의 경제 토양은 국제 브랜드에 기회를 제공해 중국 기업의 성장 기회를 주었다.

최근 2년 동안 중국이 출시한 본토의류회사들은 모두 여러 브랜드의 매니지먼트를 풍성하게 하기 시작하는데 예를 들면, 음성사, 해풍의 집 등이 점차 인수 또는 자유 브랜드 방식을 통해 빠르게 시장을 점령하고 있다.

해외 브랜드를 인수하는 것은 이미 주류 경로가 되었고, 중국 기업에 있어서, 이것은 자신의 브랜드 이미지를 높이고 고단 브랜드 관리능력을 배양할 수 있는 기회이며, 해외 소중브랜드도 중국 시장에 진출할 수 있으며, 경험 있는 본토의 거두의 이끄는 길을 줄이고 있다.

2018년 1월 펑박사는'조심해, 중국판 LVMH 그룹이 다가올 것'이라는 보도를 게재했다. 문중은 합병으로 급성장한 사치품 거물 LVMH 그룹에게 2018년 상대 개운, 역봉그룹을 제외하고 궐기 중인 아시아 경쟁자인 산동 여의에 대해 경계해야 할 것으로 보인다.

2월 모방공장에서 시작한 기업은 스위스 사치 브랜드 발리를 인수했다.

지난 2년 동안 4개 브랜드의 인수를 마친 뒤 누적 거래액이 40억 달러를 넘어섰다.

현재 글로벌 소득 20위권 패션사치품 그룹이 됐다.

야심만만한'중국 LVMH'에 대한 LVMH 패션그룹 이사회 회장 겸 CEO (13)가'미래 라이벌'에 대한 포럼을 토로노는 포럼에서'미래 라이벌'에 대한 견해를 전했다.

그는 많은 중국 회사가 국제 브랜드를 인수할 때 유럽의 시장과 규칙을 깨달을 것이고, 그들이 성공을 거두는 것은 강력한 자금 잠재력으로 작용할 것이라고 생각한다.

물론 유럽 회사도 중국 시장을 추구하며 브랜드의 발전을 중시한다.

"위기가 아니라 아주 재미있는 일이라고 생각합니다."

그가 말했다.

LVMH

그룹 이사회 주석 겸 CEO Sidney Toledano

3 、고소비층은 젊어지고, 심지어 저령화

1980에서 2000년까지 출생한 세대를'천희일대'라는 이름으로, 이 군체의 명사는 최근 몇 년 동안 소매업에서 큰 관심을 받았다.

젊은이들은 소비, 트렌드를 이끌고 조류를 창조하는 등 역량은 만만치 않다. 심지어'00후'를 포함한'Z 1세대'를 비롯해'고소비 패션 인파'를 몰고 있다.

현재 중국에서는 천희세대가 약 4억 명이다.

베은 사치품 연구에 따르면 2017년 중국의 천희세대와 Z 세대의 사치품 소비는 전국 50% 에 비해 세계 천희일세대와 Z 세대 사치품 소비가 32% 에 달했다.

일부 원인은 전자제품의 발전에 힘입어 베인 데이터에 따르면 중국인 69%의 정보가 인터넷에서 얻으며 90%의 구매는 휴대전화 목록에서 내린다.

Prada 그룹 CEO (CEO) 는 베르테리 (Bertelli) 가 천희세대 5대 가치관 체계: 무성별 무계절 무연령분, 24시간 인터넷 상에서 끈질기게 달라붙고 신선한 것에 대한 갈망, 관심, 지속적인 발전과 사회적 책임감, 그리고 자신의 삶을 공유하는 것을 좋아한다.

프라다는 중국에서 60%의 소비층이 35세 이하로 대부분 천희세대에 속한다.

MCM 에서는 이 비율이 더 높아 85% 이다.

김성주 MCM 지주사 의장은 일방적으로 천희세대가 디지털화 기술에 대한 숙련된 응용을 인정했으나 한편으로는 우려가 있다.

그녀는 반쯤 농담으로 젊은이들이 총명하고 디지털 시대와 함께 이 세상에 왔다.

하지만 아이들은 내 말을 듣지 않고, AI 의 말을 듣지 않기 때문에 자손세대가 로봇에 의해 주도될까봐 걱정된다.

그러나 젊은이들이 사랑하는 사교 매체는 무시할 수 없다.

“사교 매체는 브랜드에 있어서 필요합니다. 온라인 커뮤니티가 점점 커지고, 사치 브랜드도 이런 변화를 따라야 합니다.”

이에 따라 MCM 은 커뮤니티와 다른 생각을 가진 사람을 통해 대화를 나누고, 소비자 수요를 충족시키려고 한다.

Toledano 는 소비자가 다시 변하고, 그 종의 고품질 제품과 다르다고 생각한다.

“우리는 많은 것을 만들 수 있지만 고품질이 초점이다.”

그는 일상 업무에서 LVMH 의 젊은 직원들과 함께 커피를 마시고 토론을 하며 그들의 생각을 이해할 것이다.

MCM 지주회사 의장 김성주

네, 매장 디자인은 브랜드 명함입니다.

젊은 소비자를 사로잡기 위해 사치품은 루트에서 마케팅 사고까지 진입해야 한다.

최근 몇 년 동안 체험식 소비의 대풍을 따라 일부 브랜드들은 자신의 팬덤을 다듬는 방식을 가지고 있다.

한국 선글라스 브랜드 젠틀몬스터가 포럼에서 자신의 경험을 공유했다.

최근 몇 년 동안 가장 성공한 신흥 브랜드 중 하나로 창시자 한쿠크 (Han -kook) 에서 2011년 이 브랜드를 설립했고 2017년부터 LVMH 그룹의 기금 LVMH Catterton Asia 인수로 인수, 진정한 ‘소중들 ’브랜드에서 대중의 눈에 띈다.

현재 엘 (L) 은 캐트트토션 Asia 는 이 브랜드를 한코킴 이외의 2대 주주주로 미래의 6에서 8년 동안 업무액을 현재 2억 달러에서 10억 달러로 발전시킬 계획이다.

젠틀의 성공은 제품 자체의 디자인을 제외한 젊은이들이 선호하는 데 성공했다. 점포 디자인은 브랜드 로고 명함뿐만 아니라 ‘명함 ’마다 다르다.

현재 이 브랜드는 전 세계 20개국에서 160여 개의 점포를 보유하고 있으며 하나하나 새롭게 나타난다.

예를 들어 시안SKP 라는 이 세계에서 가장 큰 플래그숍에서 Gentle (Gentle) 은 “ 생선공장 ” 을 주제로 신기한 마을에 대한 이야기를 다룬다.

가게 안에 물고기, 거대한 곰, 촌민, 외우주생물과 과학기술감 넘치는 장치가 있는데, 전혀 안경집 같지 않다.

한국 거점에서는 로켓 테마의 배치가 있었고, 할아버지가 로켓을 만들어 강아지를 찾아가는 묘한 이야기를 했다.

가게 안에는 주인공 할아버지, 강아지, 로켓을 제외하고, 2층에서 로켓 장치를 볼 수 있는 디테일까지 정교하게 연료 코코코넛 추출물까지 있다.

이런 재미있는 점포 디자인은 어느새 가게에서 사진을 찍게 한다.

가게마다 차이가 있고 배후에는 자세하고 거창한 이야기의 배경이 쉽지 않아 더욱 놀라운 것은 점포 안의 장치가 자주 바뀌는 것이다.

현재 가장 높은 기록은 21일에 한 번 교체돼 같은 점 최고 교체 횟수는 36번이다.

Gentle Monster 가 서안 SKP 에 있는 가게

Gentle Monster 가 서안 SKP 에 있는 가게

Han -kook Kim 은 WWWD 포럼에서 전문점 디자인을 그렇게 중시하는 이유를 설명했다.

"고객을 끌고 싶고 브랜드의 DNA 가 무엇인지 알아볼 수 있다."

그는 최초의 매장 설계 이념은 카페의 계시라고 밝혔다.

커피숍은 커피를 사는 곳이고 스타벅스가 등장해 자주 보는 오락과 캐주얼 장소가 됐다.

커피숍 연구를 통해 소비자는 한 카페의 인지와 익숙한 지 1 ~2년이 걸리고 브랜드를 세우는 것과 마찬가지로 한 브랜드 구축에 대한 인식이 빨라졌다.

우리는 다른 지역과 소비자 배경을 알아보고 가게 색깔과 배경음악을 포함한다.

카페를 하나 더 만들면 변화가 생길 수 있다.

그가 말했다.

각 신점은 전집보다 조금 더 조정을 하고 있다. 이 매장 설계 이념은 Gentle Monster 가 초기에 가게를 열어 매니지먼트의 사유 모델이다.

그러다 보니 가게가 많아지면서 한욱욱 (Han -kook) 씨가 또 발전한 병목 (DNA) 이 시작부터 커피의 입맛에 관심이 많기 때문. 하지만 가는 커피숍이 많아지면서 주목하는 것도 입맛만 돋보이며 브랜드 DNA 를 주목하기 시작했다.

그가 말했다.

그래서 그는 또 서점 모드를 연구하기 시작했다.

"하지만 내 브랜드를 긍정하고 브랜드를 확립하고 싶다면, 우리의 내면과 핵심을 꼭 알아야 한다"고 말했다.

이로써 그는 반상태, 복잡성, 예측할 수 없는 매장 디자인의 기준으로 삼았다.

"우리는 남다르게 해야 한다. 복제할 수 없게 해야 한다."

한 점포가 36번 디자인을 바꾸는 게 좀 과장된 것 같겠지만, 한코크 (Han -kook) 가 소비자와 교류하는 데 효과적인 방식이라고 생각하지만, 또 큰 위험을 무릅쓰고 하는 것이다.

"때로는 우리가 선택을 하지 않고, 창업자에게, 상인들에게 반드시 자신의 특징을 만들어야 한다."

Gentle 133 Monster 의 문점에서도 매우 큰 공간에서 판매된 상품이 보이지 않았고, 이전에는 한 가게가 있었고, 2층에는 작은 핸드크림만 팔고 있다.

우리가 이 제품을 한 가지만 발표하더라도 큰 공간으로 담뱃할 것이다.

그러니까 Gentle 에 더 많은 관심을 가질 수 있는 몬스터가 브랜드인 DNA 다 "고 말했다.

이는 평효가 과감하게 양도해야 한다는 뜻이다.

이 젊은 브랜드의 다음 단계에 대해 한욱킴은 가게에서 케이크를 만들지 않을까 생각했지만 소비자의 의견과 자신의 내면의 목소리를 다시 들어보고 싶다고 말했다.

패션 브랜드는 매장 디자인에 대한 중시는 이미 트렌드이고, 온라인 소매는 이동 지불 시대에 큰 기회가 있었지만 브랜드 이미지와 DNA 로 거슬러 올라갈 때, 하점에서는 대체할 수 없는 원생점이다.

Gentle Monster 창시자 Han -kook Kim

5, 선상선 아래 균형이 필요하다

또 다른 중점적인 관심사는 반드시 전기상이다.

전자상들이 부상한 바람구멍에서 사치 브랜드도 고추한 면을 내려놓았고, 심지어 2017년에는 중국 전기상 거물 사이의 패션전을 일으켰다.

천고양이의 사치품 플랫폼 럭셔리 리셔리 (Luxury)에는 버버블리, 허고, 하이랜드 수수께끼, 마샤라티와 LVMH 소속 브랜드, 경동의 Toplife 중 산타운 (Saint)은 1인트로 Alexander McQueren McQueren, Mulberimowa, LVMH 와 구름그룹의 일부 브랜드가 있다.

WWD 포럼에서 일부 브랜드도 선상 소매에 대한 견해를 언급했으나, 그들은 모두 이성에 몰리고 있는 것은 아니다. 전기 업체의 바람구멍을 빼앗기 위해 간과하지 않았다.

LVMH 패션그룹 이사회 회장 겸 CEO (CEO) 는 타레다노 (Toledano) 가 디지털화의 힘을 인정했으며 그는 2년 전 위신대중호에서 제품을 팔았을 때를 추억했다.

원래 계획은 5일간 500개 제품을 팔면 소신 공중번호에 정식으로 입주할 계획이다.

나중에 모든 제품이 20시간 내에 판매될 줄은 생각지도 못했다.

나중에 사람들은 프랑스에 쇼핑을 할 때 여전히 웨이보를 쓰고 있다.

오늘날 LVMH 에는 수석 기술자가 설치되어 있고, 많은 회사들은 이 집단의 수프란드를 포함한 수자화를 대대적으로 발전시키고 있다.

그러나 타레다노는 이 문제를 대국적으로 살펴봐야 한다고 말했다.

"나의 비전은 더 많은 점포가 있다.

가게 안의 디지털화 시설은 쇼핑 체험을 높이고 온라인 커뮤니케이션은 고객과 상호 소통을 할 수 있으며, 이들을 실체점 쇼핑에 끌어들일 수 있다.

이러한 상황에서 우리는 선상과 선 밑의 균형을 찾고 있다.

김성주 MC 주석은 중국에서 소매점의 환경에 따라 가격도 다르다고 밝혔다.

중국 소비자들이 더 실천성이 있기 때문에 점포 체험만이 쇼핑을 제대로 이끌 수 있다.

반면 선상에서는 또 다른 다른 쇼핑 체험이지만 브랜드와 마케팅의 통일성을 보장해야 한다.

소방연합총재와 예술총재는 Scheufele 는 유발 밸런스가 선상에서 미래 발전의 대세가 될 것이라고 생각한다.

6, 기술은 도구에 불과하다

기술은 기술일 뿐이기 때문이다.

패션계에 ‘옷거울 ’, ‘뷰티 거울 ’, ‘RFID ’, ‘3D 건모 ’ 등 과학기술이 대풍을 일으킨 후 많은 브랜드들이 실체점에서 선진적인 시설을 합류했다.

패션 + 과학기술의 추세는 갈수록 심해지고 있지만, 이런 과학기술이 정말 유용한지 의심하기 시작했다.

LVMH 패션그룹 이사회 회장 겸 CEO (Toledano) 는 WWD 포럼에서 내 직업 생애부터 과학기술과 관련해 가장 이른 일찌감치 엔지니어다.

패션업에 있어서 기술은 공급 체인 효율과 관리 주문을 높일 수 있다.

그러나 똑똑한 상인은 도구에 제한되어 죽지 마라. 왜냐하면 그것은 단지 하나의 기술이기 때문이다.

LVMH 그룹 중화구 총재도 소매가 소매, 소매도 소매, 소매도 소매도 소매, 선상, 기술 기술기술기술기술과 기술기술을 막론하고 발전을 촉진시키는 도구일 뿐이다.

"그래서 우리 소매업은 반드시 고객을 중심으로 해야 한다. 특히 현지 고객이다."

3.1 Phillip Lim 의 창의총감 및 공동 창시자 Phillip & lip & lip & lip & gt & gt & gt & gt & gt & gt & lip & gt & gt & gt & gt & gt & gt & g

"내가 소비자로 생각할 거야. 그럼 내가 뭘 원할까? 이건 생각할 거야."

7, 디자이너야말로 제품의 혼이다

사실 소비자들이 원하는 것은 여전히 좋은 제품과 그 뒤의 정신적 가치다.

제품의 퀄리티와 사치품마다 디자이너들이 밀접해 있다.

Celine 전 창의적인 포베 필로는 2017년에 이직을 선언할 때 많은 사람들이 부러져 브랜드에 대한 기대를 잃기도 했다.

Burberrrry를 위해 17년 동안 노력하던 전 창의총감 겸 CEO Christopher (CEO Christopher) 를 앞둔 데일리 (Barberry) 가 떠난 지 한 시대의 끝을 선포했다.

낡은 디자이너에 대해 잊지 않는 것을 제외하고는 새로운 디자이너에 대한 의혹과 기대가 가득하다.

현재 전체 패션계에서 가장 주목받고 있는'신인'은 4월 LV 남장 총감으로 나서는 Virgil (Virgil) 이 1박10LV 의 첫 번째 시리즈가 오는 6월 파리 남장 주최 위에서다.

사실 이 디자이너의 이름을 통해 사람들은 종종 브랜드의 스타일과 이념을 볼 수 있다.

Phoebe Phillo 대표는 극간단, 크리스트탑her (Christopher)를 대표하는 데일리는 인륜클래식, Virgil Abloh 얼굴에는 패가 적혀 있다.

Tod's 이사회 회장 겸 CEO Diego Della (Della Della) 가 WWD 포럼에서 디자이너를'연극과 유행하는 패션 연출자'에 비유했다.

그는 "몇몇 그들이 회사의 문화와 DNA 를 연장할 때가 있다"고 말했다.

중국계 디자이너 Anna (Sunchu) 는 어릴 때부터 미국에 살았지만, 그는 여전히 자신의 중국 문화유전자를 찾기 위해 노력하고 있다.

그녀는 몇 년 전에 텔레비전 프로그램을 보고 묘족에 관한 것을 회상하였다.

현지 사람들은 그들의 의상을 자랑스러워 춤추는 방식으로 자신의 민족의 밸런타인데이를 보냈다.

당시에 그녀가 본 의상과 명절에 그녀에게 큰 영감을 주었다.

“우리 부모님은 사실 전통적인 중국인인데, 나도 매우 강한 민족적 자부심을 가지고 있다.

현재 중국에 많은 기회가 있습니다. 저는 중국 디자이너들의 인정을 받고 싶습니다.

디자이너가 가져온 브랜드 스타일의 변화 면에서 Chloe 가 가장 잘 알 수 있다.

Geoffroy de la Chloe 총재는 "Bourdonnaye"는 1952년 창립해 이 브랜드에서 경험한 7임 창의총장 감독을 브랜드에 입력한 유전자 변화를 돌아봤다.

창시자 Gaby Aghion 의 디자인은 주로 간략한 커팅을 통해 여성의 유미와 우아함을 구현했다. 1960년대, 카르넬 (Karl) 이 10대 (Lagerfeld) 를 브랜드에 대해 대담한 생각을 이끌었다.

이후 스텔라 (Stellla)는 1990년대 McCartney 가 Chloe 의 디자인을 받아 로맨틱한 느낌을 자아냈다.

이후 그의 위치를 대신한 후배 포이베 (Phoebe) 를 대신해 단미로운 데다 당대 도시 여성의 독립적 색채가 증가했다.

Hannah MacGibbon 은 클라를 더욱 세련된 직장 여성 스타일로 만들었다.

2010년 Clare Waight (Clare Waight) 에 온 첼레는 이 브랜드에서 가장 오래 근무한 창의총감으로 그의 손에 Clare Waight) 을 뛰어들었다.

2017년 3월 기브니는 Chloe 의 벽구석을 파고 창의총감으로 다시 이직했다. 신진 디자이너 Natachar (Natacha) 가 미래 (Ramsay) 레이비 (Levi) 를 이어 지금까지였다.

Ramsay -Levi 는 이제 Chloe 를 한 번 더 걸의 이미지를 공동생활 이념과 태도를 갖춘 모습으로 우아하고 모던한 여성색으로 복귀했다.

Bourdonnaye 는 Chloe 가 현재 가장 큰 특징은 제품에 뚜렷한 logo 가 없다는 점에서 소비자가 외형 윤곽을 통해 식별하도록 했다.

LVMH 패션그룹 이사회 회장 겸 CEO (CEO) 는 타레다노 (Toledano) 는 오랫동안 머물 수 있도록 시간을 들여 브랜드를 숙지하는 독특한 시야와 아이디어를 높일 수 있기를 바란다.

Celine 전 창의총감 Phoebe Phillo

8 、행동으로 지속적인 발전을 지지하다

마지막으로 모든 브랜드는 더 넓은 시야가 있어야 하며 자신과 사업에 관심을 갖는 것이 아니라 인간에게 관심을 가져야 한다.

패션계의 지속적인 발전은 최근 몇 년 동안 핵심적인 발전으로 화제가 되고 있다.

패션의 재고 질환과 빠르게 바뀌는 제품은 친환경적으로 없애는 것이 큰 문제다.

피초제품은 동물보호의 의제뿐 아니라 환경오염을 초래하는 인조피초도 반백색의 캐릭터가 됐다.

사실상 패션 업계의 모든 브랜드는 환경 보호의 책임을 벗어날 수 없다.

맥케케지연구에 따르면 글로벌 시장산업은 매년 약 1,000억 점의 의상을 제조해 5분의 3의 옷이 1년 안에 한쪽으로 던져져 있다고 한다.

이것은 매우 낭비하는 행위뿐 아니라 오염과 에너지 소모도 발생했다.

현재 복장 제조업의 탄소 배출량은 전 세계에서 매년 탄소 배출량의 10% 를 차지한다.

그래서 패션 브랜드가 움직이기 시작했다.

지난 17일 코펜하겐 패션 정상회의에서 에라메랄라 마크라테르 (Ellen Marthur) 는 Burberry 그룹, Gap 그룹, H & M 그룹, 니키그룹, 스텔라 (Steella) 와 합동 (Mccartney) 와 연봉은행이 공동으로 발전을 제안하고, Make Fasion Circircull) 프로젝트에 합류한다고 발표했다.

공동 유지

지속적으로 활용하는 비즈니스 모드, 안전 재생 가능한 원자재 사용, 낡은 옷 재제조 방안.

WWD 포럼에서 소방 총재와 예술총재 (Scheufele) 는 ‘ 공평금 ’ 발전 계획을 언급했다.

올해 7월부터 이 브랜드의 모든 손목시계와 보석 제품은 윤리도덕에 맞는 황금만 사용한다.

이 기준은 광구 생활의 질적 판단에 근거하여 황금의 채집은 광부 권익을 존중하고 작업 조건을 개선하는 기초 위에 세워진 것이다.

Prada 그룹 CEO Bertelli 도 2017년 신규 프로젝트를 소개했다. 그룹 CSR 부문에 거액을 투입해 페라다를 투입해 Valvigna 가 지속적인 공장을 세우고, 녹화된 지역에서 비교적 낮은 탄소 배출량을 추구하고 있다.

예.

산업은 디자인과 소재 등 면에서 사회발전을 추진해야 할 뿐만 아니라 패션 감각에 대한 추구를 바꾸면서 지속적인 발전을 추구할 수 있는 추구를 추구해야 한다. 예전에는 패션 자체에 지나치게 관심을 기울여 환경보호 소요를 소홀히 할 수 있다 "고 말했다.