사치 브랜드 가 신단 의 본토 디자이너 브랜드 가 점점 기후 를 이루었다

2015년의

녹색으로 물들다.

LVMH 와 개운을 비롯한 사치 브랜드는 어김없이 친환경 녹색 무장, 전선은 면화 재배, 천색 염색, 가죽처리, 점포 절약으로 이어져 있다.

그간 명성 보답 외에 반드시 경제적 효과도 있다.

하지만 주식의 개념을 빌리면 이 컬러는 중국의 사치품 시장에 더욱 적합한 것 같다.

베은 컨설팅과 로드 공관의 연간 중국 사치품 업종보고는 아직 발표되지 않았지만 기존의 지표와 숫자는 여전히 사치 브랜드가 중국에서 어렵다는 추론을 할 수 있다.

베은 컨설팅 업체에 따르면 지난 10월 말 발표한'2015년 글로벌 사치품 시장 모니터링 보고서'에 따르면 올해 글로벌 개인사치품 시장 매출 증가폭은 지난해 3%에서 1 ~2%로 더 떨어질 전망이다. 금융위기 폭발 이후 저점 (2008년 -11%가 나타났다.

2008년 중국의 사치품 시장이 역세의 기적이라면 2015년 기적은 다시 일어나지 않았다.

중국 경제 성장 완화, 주식시장의 부패, 정부가 부정부패, 해외 대매 흥성 등을 엄하게 요구하는 요인은 사치 브랜드의 중국 사업에서 계속 하기 어렵다.

"지난 10년은 사실 엄청난 확장 시기였고, 어느 브랜드든 성적을 낼 수 있었지만, 오늘의 시장은 다르다. 종합 실력이 강한 브랜드만이 좋은 발전을 할 수 있었다"고 말했다.

로드 공관 중국 구 사치품 업무 사장이 기자에게 알리다.

좋은 광경은 더 이상, 이삼선 도시에 열리는 사치 브랜드 문점은 충분한 이윤을 창출하기 어렵고, 포털 네트워크를 간소화하기 어렵다.

올 10월 LV, GVENCY, Bvlgari 등 사치스러운 브랜드 LVMH 가 중국 개별 2선 도시에서 두 칸 이상 매장을 닫거나 임대 면적을 줄이겠다고 밝혔다.

한편, 라이어는 한국, 일본 경작으로, 서울에서 전 아시아 최대 플래그숍을 열어, 도쿄에서 2016 휴가 시리즈를 발표했다.

DKNY 와 타미 (Tommy) 는 데일리지 (Hilfiger) 를 일구고 남미와 무슬린 두 가지를 소홀히 한 지 오래된 신흥시장을 적극 개간한다.

7월, 8월 주식시장의 큰 파동 가운데 중국 고객의 사치품 구매 욕구가 심각한 타격을 받았으며, LV 가 중국에서 판매가 현저하게 하락했다.

그러나 주식시장에서 좋은 몇 달, 고유가 높은 사치품 판매량이 눈에 띄게 높아졌다.

사실상 과소비욕망을 가진 중국인 고객은 여전히 업계 ‘자랑 ’이다. 글로벌 판매 총액은 31%에 비해 80%가 해외에서 발생했다.

지난 1년 중 수도가 낮아지는 유로, 엔화, 그리고 가장 중요한 것은 국내외 사치품 가격차는 중국 매장을 진열실로 여기고 실제 실물을 구매할 때 해외 채널을 선택하게 된다.

"우리는 지금 투명한 세계에 처해 있다. 소비자들이 서툴지 않다. 그들은 여행을 할 줄 알고, 다른 나라에서 가장 좋은 가격을 찾아갈 것이다."

영국 패션 비즈니스 사이트 Bof 창시자 임란

외류 소비자를 만회하기 위해 Chanel 은 지난 3월 전 세계 판매가격인 가격을 낮추고 유럽 시장에 대한 가격 인상을 선포하고 있다.

이 위력 넘치는 폭탄은 사치품 세계 가격 차이 위에 견고한 엄폐를 제거하고, 각 브랜드들도 잇따라 선두에 서서, Tag (Tag)이 히어히어, 다이어, Cartier (Cartier) 등으로 구성된 하강파, LV 를 비롯한 불강파, 예를 들어 Prada, Versace, Burberrry 같은 망설이 있다.

단기 이윤이 손상될 수 있을지 여부에 대해 고명은 “브랜드는 반드시 자신의 일부 이윤 공간을 떨어뜨리게 해야 국내외 가격을 단축하거나 일치시킬 수 있다는 전망이다.

하지만 결국 판매량을 높일 수 있다면, 실제로 총이윤이 올라가는 것은 사실 동태변화의 장부이다.

그러나 사치 브랜드가 중국 시장에 지나치게 많은 정력과 기대를 기울여 유럽의 객원이 끊임없이 유실되고 있다는 점이다.

베인 듀엣 디에이지오는 연구에서 "(본토) 소비자들은 소극적인 정서가 생기고, 돈 많은 유럽인들도'같은 상품을 사면 돈을 더 많이 써야 할까?'라고 답했다"며 강력한 달러에 가상 설상가상가상, 오테레스 할인점은 유럽 고객의 최종소비 장소로 떠올랐다.

비행기, 유람선, 기차 외에도 다른 하나는 세계를 철저하게 평평하게 하는 것은 인터넷이다.

올해의 전자상들이 쌍순 상업에 있어서, 우리는 새로운 고급 패션 브랜드를 많이 보았고, 카치, 타미야

트렁크 브랜드, 스웨이브스키, 캐리어, 아이위C 등 보석시계 브랜드도 있다.

천고양이 관계자는 기자에게 앞서 ‘받들어 ’에 익숙한 자세와 비교해 이번 중고단 브랜드가 적극적인 만큼 판촉력도 대폭 증가하고 플랫폼 꼭대기의 50 할인에 이르는 경우도 있다.

사치 브랜드는 더 많은 정력을 선상에서 거의 글로벌 전략적인 방향으로, 맥케케트의 최신 보고서에 따르면, 전기상 채널의 사치품 매출액은 현재 총 매출액의 6% 를 차지하고 있다. 이 숫자는 2025년 28% 로 바뀐다.

이 보고서는 선상 판매가 이미 대세에 이르렀으니 사치 브랜드 발전전자상들이 일찌감치 앞당겨야 한다고 한다.

그러자 한때 전기업체를 거부한 찬엘은 올해 나이트 -a -porterter에서 액세서리와 함께 프랑스 사치브랜드인 C line 이전에도 온라인 마케팅을 거절해 "입어보고 옷 느끼는 것이 중요하다"고 답해 온라인에서 가방을 파는 브랜드 캠프에 가입했다.

“ 전자 상거래 성은 ‘ 상 ’ 이고, 성은 ‘ 전기 ’ 가 아니다. ”

LVMH 그룹 대중화구 회장은 11월 포브스 고단에서 표현한 관점이다.

시장이 디지털화를 포옹하는 것은 추세다.

하지만 이 업계는 이미 잡초 총생, 어목혼주의 벼룩시장에서 천천히 건강한 추세로 발전하고 있다는 점이다.

맹구적인 수량에서 추숭의 질을 추구하는 것은 전기상의 중요한 추세일 것이다.

{page ubreak}

'리리패션선봉'부터'비치화보'까지'아이룩', 2015년 중국 패션 잡지 폐간, 패션 잡지의 처지가 악화되고 있다.

그 원인을 철저히 따지자면 많은 사람들의 첫 반응은 광고 수입이 줄어든 것이라고 믿는다.

광고 모니터링 데이터를 제공하는 일부 사이트들은 올해 2월 발표한'2014년 의류 업계 매체 투척 보고서'에 따르면 잡지 매체의 비율은 전년보다 18.6%포인트 줄었다.

전통 패션 잡지의 독자들은 선상에서 유실되고 있다. 잡지는 더이상 유일하고 권위적인 정보가 발포되고, 사치품 회사에서는 더욱 많은 예산을 공중호, KOL (핵심 의견 리더) 연문과 다른 온라인 마케팅, 한편 사치품 회사는 중국의 광경보다 이전보다 못하여 광고 예산을 수축하고 있다.

최근 영민특 상담사는 중국 시장에 대한 보고서'사치품 마케팅 2015'를 발표한 가운데 절반 (45%)에 가까운 소비자들이 동영상을 보고 신상품에 대해 알아보고 있다.

지난 1년 동안 음악류매체의 오프라인 화면과 동영상 사이트의 스티커 광고에서 더 많은 사치 브랜드의 모습을 보였다.

하지만 영민특의 이 보고서에 따르면 패션 잡지는 중국 소비자에게 사치품을 구매하는 영향력은 여전히 절반 (51%)의 20 -24세 여성 소비자와 46%의 중등소득 (가구 월 수입은 1.6만원 -1.9999만 위안 간)이 패션잡지 마케팅을 더욱 선호한다.

중국

지금처럼 많은 주목을 받은 것은 글로벌 영향력뿐만 아니라 국내 패션 산업의 현황을 말한다.

우리가 과거에 인터뷰한 유민, 왕즙, 반효설, 상관 철철, 진안기, 왕호진, 왕천묵 등 이 출생년년대가 1970년대부터 1990년대에 걸친 청년들은 다양한 채널을 통해 국제수영장에서 알려져 있는 언론 보도를 통해 최종적으로 이름을 모으고 있다.

북경, 상해, 선전, 항주 등 각지에서 개최된 패션주가 갑자기 깨닫게 되었다.

젊은 시절의 순수한 쇼케이스와는 달리, 최근 몇 년 전부터 나온 쇼붐 (패션쇼 전시장)이 티대와 소매세계를 연결하려고 시도하고 있다.

현실은 종종 그렇게 아름답지 않다.

배경이 없는 독립 디자이너에게는 흔히 상업 부분에 있다.

적지 않은 디자이너는 뛰어난 디자인으로 국제적인 구매자를 끌어들이고 있지만 쇼로모에서 133대 (Shoom) 현장에서 대륙가, 이안가와 같은 국제무역의 상용 데이터를 제공할 수 없다.

또 다른 현실은 초반 디자이너들이 전문 공관을 초빙하지 않기 때문에 패션잡지 촬영 의상에 대한 러브콜이 적지 않다는 것이다.

다행히 유출된 디자이너 선발대회와 정제식 성장의 매수점이 있다.

연카버는 올해 5월 홍콩과 상하이도시에서 각각 개방일 (개방일)을 열었다. 해선 형식으로 가장 잠재력 있는 디자인쇼를 찾아 연카버매장에 입주하는 기회를 제공했다.

매수점은 중국 디자이너 브랜드를 구매하는 소비자들이 늘고 있다. 그중 기둥, 이끼, 일상문을 포함한다.

더 흥미로운 것은 매수점 소비층이 부단히 젊어지고 있다. 광저우 매수점 1상문점의 관찰에 따라 75후와 85후로 구성된 중국 디자이너 브랜드의 주력 소비군체가 확산되고 있으며, 새로운 멤버가 점점 젊어지고 있다는 것이다.

사치품 시장 기후의 변화도 본토 디자이너들의 발기, 패션은 타고난 금빛을 빛나는 업계가 세계화, 디지털화 이중 구동 아래 점차적으로 벽을 내리고 있으며, 심지어 푸라대중과 친근하다.

쇠퇴를 부르거나 급증하거나, 우리는 사치품을 바라는 시대가 이미 끝났다.